Designer aus Shanghai bewältigen herausfordernde Märkte mit kreativem Elan

SHANGHAI –Lokale Designer bleiben positiv eingestellt und suchen angesichts der Konjunkturabschwächung in China nach neuen Möglichkeiten.

Die Frühjahrsausgabe 2024 der Shanghai Fashion Week ging am Montag zu Ende, und mehr als 100 Marken präsentierten lokalen Käufern ihre neuesten Kollektionen.

Der allgemeine Konsens unter den Käufern, mit denen WWD gesprochen hat, ist, dass sie in dieser Saison ihre Budgets kürzen und die Markenlisten verschärfen, da chinesische Modekonsumenten weniger ausgeben.

Allerdings sind lokale Marken ein Jahrzehnt nach dem chinesischen Designermode-Boom – und nachdem sie die COVID-19-Pandemie überstanden haben – bereit, sich einem härteren Marktumfeld mit größeren Shows, stärkeren Markennarrativen, vielfältigeren Preis- und Produktsortimenten und mehr Kooperationen zu stellen neue Zielgruppen erreichen.

Comme Moi, ein Modelabel, das vom Model Lu Yan gegründet wurde und vom in Shanghai ansässigen Produktionsgiganten Chenfeng Group unterstützt wird, feierte Anfang der Woche sein 10-jähriges Jubiläum mit einer großen Produktion am Huangpu-Fluss mit mehr als 1.000 Gästen.

Lu bot eine gehobene Tages- und Nachtgarderobe mit glitzernden Abendkleidern aus Jacquard mit Fransen und gehäkeltem Netzstoff in Schwarz und Weiß, luxuriöse Leder- und Pelz-Ensembles sowie elegante Anzüge für Shanghais multinationale städtische Eliten.

„Die Kollektion ist von den 1990er Jahren inspiriert, einer Zeit, als in China noch Stile entwickelt wurden. Dann nahm ich den aktuellen Modekontext als Ausgangspunkt und integrierte die glitzernden Elemente für das 10-jährige Jubiläum der Marke. Sie sehen auch einen größeren Fokus auf Abendmode. „Diese maßgeschneiderten Stücke sind nur für unsere Super-VIPs erhältlich“, sagte Lu hinter der Bühne.

Die Looks wurden an einer großen Auswahl erfahrener chinesischer Models gezeigt, die vor zwei Jahrzehnten mit Lu zusammengearbeitet haben. Die Show sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen, da einige der Models wie Qu Ying und Wang Shiqing kürzlich in beliebten Reality-TV-Shows zu sehen waren. Auch große Stars wie Deng Chao, Elaine Zhong und Hu Bing nahmen an der Veranstaltung teil.

„Ich denke schon seit einigen Jahren über diese Idee nach. Zu diesem besonderen Anlass rief ich schließlich alle meine Freunde an und bat sie, bei der Show vorbeizukommen. Ich bin so dankbar, dass meine Freunde mich so unterstützt haben“, fügte Lu hinzu.

Auch Edison Chen reiste nach Shanghai, um das 20-jährige Jubiläum seines Modelabels Clot zu feiern. Chen beauftragte mehr als 14 chinesische Designer und globale Modemarken, darunter Pronounce, Staffonly, Caroline Hu, Yue Qiqi, Sankuanz, Lu'u Dan, Alyx und Tommy Hilfiger, mit der Interpretation des auffälligen Logos der Marke und ihrer Alienegra-Motive.

Auf der Messe fand auch die Enthüllung von Chens mit Spannung erwarteter Zusammenarbeit mit Adidas Originals statt. Chinesische Strohschuh-Sambas und ruhige, an Luxus angrenzende Athleisure-Kleidung sorgten für eine clevere erste Kollektion.

Chen gab bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Adidas über das bloße Entwerfen von Kleidung hinausgehen wird. Chen sagte, sein Team werde mit dem in Shanghai ansässigen Adidas Innovation Lab an zukünftigen Projekten zusammenarbeiten, die dem deutschen Sportbekleidungsriesen dabei helfen, sich mit dem lokalen Talentpool zu vernetzen.

„Ich denke, die nächsten 20 Jahre unserer Reise werden mehr oder weniger wie Edison sein, und hoffentlich finden wir fünf oder acht Leute, die kommen und uns vertreten können“, erklärte Chen nach der Show. „Morgen starten wir tatsächlich eine Talentsuche mit Adidas namens Earn Your Stripes. Wenn es sich um einen Künstler handelt, veranstalten wir eine Kunstausstellung für ihn. Wenn es sich um einen Fotografen handelt, lassen wir ihn alle unsere Adidas x Clot-Lookbooks fotografieren.“

Das chinesische Modelabel Icicle feierte in dieser Saison sein Debüt auf der Shanghai Fashion Week, 26 Jahre nach der Gründung der Marke. Es bot eine schlichte und pragmatische Kollektion mit einem von einem Drachen inspirierten Seidenkleid mit Schnüren und Seitenteilen, die beim Gehen den Eindruck erwecken, als würde er fliegen, einem transparenten Trenchcoat, der leicht wie eine Wolke ist, und einem asymmetrischen geknöpften Anzug aus heller Seide in der Farbe der Sommerdämmerung.

Bénédicte Laloux, Kreativdirektorin bei Icicle, sagte, die Kollektion sei vom Himmel des Frühlings und Sommers inspiriert. „Diese übergreifende Weite lebensspendender Luft bietet uns die Möglichkeit, die Noten zu ergründen, die Icicle-Kleidung so gut für die Sommerkleidung geeignet machen“, fügte sie hinzu.

Zu ihren Lieblingsstücken in der Kollektion gehörten die maßgeschneiderte Jacke aus weißem Wolltwill mit der weiten Hanfhose und dem Organza-Muschel am Anfang sowie die orangefarbene Jacke und Weste mit den Leinenjeans am Ende der Show.

Für die Frühjahrskollektion 2024 hat sich das süße Schulmädchen von Shushu/Tong zu einer anmutigen und sexy jungen Erwachsenen entwickelt. Inspiriert von Helmut Newtons Fotoserie „Big Nude“ erforschte das Kreativduo Lei Liushu und Yutong Jiang, die hinter dem gehypten Label stehen, die Verwendung von Spitze, um eine angehende weibliche Heldin zu formen.

Zusammen mit spitzen Kragen, den klassischen Schleifenelementen der Marke und aufwendig gestickten Blumen, die hautenge Rocksets zierten, sorgten sie für einen fließenden Wechsel zwischen Materialien und Strukturen. Dennoch gelang es der Sinnlichkeit des Labels, süß und bescheiden zu bleiben. Eine Puppe zu sein ist der Traum jedes Shushu/Tong-Mädchens.

Die Pocket Bow-Handtasche, modernisiert mit einem schlanken Griff und einer übergroßen Schmetterlingsschleifenverzierung, sowie eine mit Perlen und Bling verzierte Brille vervollständigten das Porträt einer Shushu/Tong-fairen Dame.

Eleganz, die in den Lehren von Ying-Yang und Daoismus verwurzelt ist, prägte die neueste Kollektion von Xu Zhi. Bekannt für seine Fransenkleider, interpretierte er sie neu, indem er auf fröhliche Weise Straußenfedern herausragte. Gleichzeitig sind die paillettenbesetzten Hemden für Herren und die perlenbesetzten Miniröcke die Must-Haves der nächsten Saison.

„Alle Pailletten, Fransen, Federn, Pailletten und Metallperlen wurden miteinander gemischt, um auszudrücken, wie ich die Energien fließen fühle“, erklärte die Designerin Xuzhi Chen.

In dieser Saison ließ sich Oude Waag, das vom Royal College of Art-Absolventen Jingwei Yin gegründete Modelabel, von der Kultur der Ama inspirieren, den japanischen Taucherinnen, die ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Abalonen und Perlen verdienen. Er übersetzte die Stärke des weiblichen Geistes und die starke Gemeinschaft dieser Taucherinnen, die damals oben ohne arbeiteten, in eine sinnliche und dennoch gehobene Kollektion.

Zu Yins Favoriten in der Kollektion gehörten die drapierte, maßgeschneiderte Jacke, die der natürlichen Form einer Abalone-Muschel ähnelte, sowie eine Reihe aufwendig drapierter Kleider aus Stoffen, die mit einer Reihe von Verschlussstoppern um den Hals verbunden waren, als wären sie echte Perlen.

Das Label hat bei lokalen Designern einen höheren Preis als üblich. In dieser Saison bot er angesichts der Marktabschwächung mehrere Stücke in einem günstigeren Sortiment an, beispielsweise grafische Badeanzüge. Gleichzeitig erhöhte er den Preis seines Prunkstücks, um der Nachfrage derjenigen gerecht zu werden, die auf der Suche nach einem einzigartigen Hingucker sind, ohne sich um ihr Budget zu kümmern.

Louis Shengtao Chen, Halbfinalist des diesjährigen LVMH-Preises, präsentierte seine Frühjahrskollektion 2024 im historischen Joint Savings Bank Warehouse mit Blick auf den Bund.

Chen sagte, die Sammlung mit dem Titel „Orgasmic“ ziele darauf ab, das Gefühl eines Orgasmus über das sexuelle Vergnügen hinaus zu erforschen. Es gab Slipdresses aus zerknittertem Stoff, paillettenbesetzte Kleider mit übermäßigen Swarovski-Kristallstäben, ein Cupcake-Kleid mit einem aufgedruckten Gesicht, Netzoberteile mit Regentropfen-Metallnieten und Umhängetaschen aus hochwertigem Leder.

„Es ist etwas, das sich auf der Grenze zwischen Selbsterkenntnis und Selbstfortschritt bewegt, bei der Verwirklichung des eigenen Wachstums und der eigenen Entwicklung. Der Film „Das Schweigen der Lämmer“ ist eine großartige Inspiration für diese Staffel, in der man nach seiner Identität gefragt wird und die ganze Zeit über eine positive und negative Selbstreflexion führt und einfach so bleibt, wie man ist“, sagte er hinter der Bühne.

Parsons-Absolvent Mark Gong hat für das Frühjahr 2024 die Bürokleidung mit Blick auf Samantha Jones aus „Sex and the City“ neu interpretiert.

Der Designer sagte, er habe die Serie zum ersten Mal im Alter von 11 Jahren gesehen, und die Szene aus dem ersten Film, in der Jones bei der Auktion um einen Diamant-Gardenienring den Zuschlag an ihren Freund verlor, war besonders wichtig für die Gestaltung der Frühjahrskollektion 2024.

„Ihr wahrer Wunsch war es, die Idee zu verwirklichen, dass eine Frau aus eigener Kraft Schmuck für sich selbst kaufen sollte“, bemerkte Gong.

„Mein persönlicher Favorit ist der Look Three“, sagte Gong. „Das Tablett mit Kaffee, der Pickup der chemischen Reinigung, den sie in ihren Händen hält, ich möchte, dass dieses Mädchen so aussieht, als ob sie es eilig hätte, zu ihrem Chef zurückzukehren, trotz eines Katers nach einer großen Party letzte Nacht. Es ist sehr lässig und deshalb mag ich es.“

Herausragend waren hauchdünne schwarze Jeans, kuscheliger Strick mit zerrissenen Fransen, ein rotes Minikleid mit Pailletten, ein zerrissenes Denim-Ensemble mit Metallkettendetail, maßgeschneiderte Jacken und Bleistiftröcke mit dem Monogramm des Buchstabens M, alles gepaart mit verführerischen Strümpfen und Modeschmuck aus Italien Zusammenarbeit mit der Accessoire-Marke Empress 47.

Der in Shanghai ansässige Designer Jacques Wei übernahm einen Lagerumbau vor einem Teich im Garten der Familie Sheng hinter der von Bäumen gesäumten Hengshan Road, wo Hermès kürzlich eine Veranstaltung veranstaltete, um seine Frühjahrskollektion 2024 vorzustellen. Der Standort ist die ehemalige Residenz von Sheng Xuanhuai, einem chinesischen Tycoon, Politiker und Pädagogen aus der Qing-Dynastie.

„Ich wollte etwas sehr Helles und Buntes zeigen und mir eine Sommernacht voller Leidenschaft und neuer Möglichkeiten vorstellen. Inspiriert wurde ich von einigen Kunstwerken aus meiner eigenen Sammlung sowie von Pflanzen und Tieren, die in orientalistischen Gemälden dargestellt sind. Ich habe auch mit einem zeitgenössischen chinesischen Künstler, Jiang Cheng, zusammengearbeitet. Ich liebe seinen gewagten Einsatz von Farbe auf den Drucken, die er entworfen hat“, bemerkte er.

Wei sagte, er habe den Ort ausgewählt, weil er von den „blühenden Seerosen im Teich, den zwitschernden Vögeln und dem Sonnenlicht um drei Uhr nachmittags durch die raschelnden Blätter“ fasziniert war, als er den Ort im Juli zum ersten Mal besuchte.

„Es entspricht voll und ganz meiner Inspiration für diese Saison. Da es sich bei dem Garten um eine historische Stätte handelt, hielt ich es für angebracht, einige Stildetails mit chinesischem Flair hinzuzufügen“, fügte er hinzu.

Ein Beispiel hierfür wäre die Hinzufügung von Halsketten aus handgeschnitzter Nephrit-Jade aus Xinjiang in den Formen klassischer chinesischer Ikonografien wie Blumen, Vögel, Fische, Insekten, verspielte Affen und schlafende Löwen.

Shie Lyus Sammlung wurde ebenfalls von der Natur inspiriert, genauer gesagt von ihrer experimentellen Fotografie von Schmetterlingsexemplaren.

„Ich habe vor ein paar Jahren einige [Schmetterlingsexemplare] gekauft. Ich habe nichts mit ihnen gemacht, bis mir eines Tages plötzlich die Idee kam, sie mit einem Messer zu erschießen. Ich fühlte mich wirklich von dieser Art kollidierender Schönheit angezogen. Das Messer steht für Schärfe und Gefahr, und die Schmetterlinge stehen für Pracht und Versuchung. Zusammen bildeten sie einen seltenen Zustand aggressiver Schönheit“, sagte Lyu.

Neben ihren charakteristischen kurzen Jacken aus Leder und Tweed und um den Körper baumelnden Upcycling-Kreationen integrierte sie Schmetterlingsdrucke auf Korsetts, ausgeschnittenen Oberteilen und Meerjungfrauenröcken und kreierte einen Rock mit PVC-Taschen, die mit echten Schmetterlingsflügeln gefüllt sind.

Für die Debütkollektion des frischgebackenen Central-Saint-Martin-Absolventen Chén Sifān präsentierte der Designer eine Kollektion für den modernen Mann, der bereit ist, sich eine sanftere Eleganz anzueignen. Inspiriert von der tragischen Liebesgeschichte von M. Butterfly nutzte Chen traditionelle chinesische Farbschemata und integrierte Druck-, Stick- und Häkeltechniken, um das orientalische Erbe der Marke zu signalisieren.

Großzügig drapierte Kragen, die an chinesischen Jacken, Leinenhemden und Strickjacken zum Vorschein kamen, verliehen Chens Design einen subtilen Hauch von Flüssigkeit und zeigten seine einzigartige Sicht auf chinesische Männlichkeit.

„Obwohl der Markt hart ist, haben wir den mutigen Schritt gewagt, eine Marke mit einer kompromisslosen Vision zu gründen“, sagte Chen über seine gleichnamige Marke. „Selbst wenn wir scheitern, haben wir zumindest den Versuch unternommen, dem Publikum etwas Positives zu bieten.“

Ponder.er, das mit dem Yu-Preis ausgezeichnete geschlechtsneutrale Label, das von Alex Po und Derek Cheng gegründet wurde, betrachtete die Frühjahrssaison 2024 als den Beginn einer neuen Reise auf der Suche nach „Ihrem eigenen Himmel auf Erden“. Die Show zeigte eine vielfältige Besetzung von Models, um die integrative Haltung der Marke zu unterstreichen.

„Es ist ziemlich offen für Interpretationen und wir glauben, dass der Himmel für verschiedene Menschen wirklich unterschiedliche Dinge bedeutet, sei es Romantik, Lust, Völlerei oder Freiheit. Aber bei dieser Kollektion geht es darum, unserer eigenen Lebensreise etwas Würze zu verleihen, und wir stellen uns vor, dass die Stücke jemand aus unserem Ponder.er-Universum auf einem Roadtrip zu seinen eigenen Zielen tragen würde“, bemerkte Po hinter der Bühne.

Die angebotene Kollektion legt einen großen Fokus auf Denim, wobei besondere Effekte durch die Mischung von Smok- und Franseneffekten erzielt werden. Das Duo spielte auch mit dem Mix aus handgehäkelten Strukturen mit Denim und mit Digitaldrucken beschichteten Stoffresten.

Auch andere Designer bauten weiterhin auf ihren eigenen Universen auf, einige gingen etwas weiter als andere.

Nach einer Laufstegshow in London, die den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Spiritualität untersuchte, inszenierte Susan Fang die Frühjahrskollektion 2024 in Shanghai in Form einer Kunstausstellung mit einer Tanzperformance, Gesangsmusik, Beleuchtung und einer Installation aus 3.000 handgefertigten Kristallperlen Bäume aus reinem Silberdraht und transparenten Kristallperlen, hergestellt von Müttern aus ethnischen Minderheiten in ländlichen Gebieten Chinas.

Der Fashion Fringe-Gewinner Haizhen Wang bot in dieser Saison eine elegante Interpretation des Konzepts „Kleines Schwarzes“. Er bezog sich auf Schnitttechniken, die von Madeleine Vionnet und Madame Grès entwickelt wurden, um ikonische Silhouetten aus den 90er-Jahren für Chinas Gen-Z-Publikum nachzubilden.

Tommy Zhong, Absolvent der Glasgow School of Art, präsentierte eine minimalistische Garderobe mit Häkeloberteilen, kurzen Jacken, A-Linien-Röcken und Slipdresses mit Aquarelldrucken. Zhong hat sich eine Marktnische mit Stücken geschaffen, die für „eine Frau gemacht sind, die frei und selbstbewusst ist“, sagte die Designerin hinter der gleichnamigen Marke.

Mit natürlichen Stoffen wie Seide und Organza erzeugte der Designer eine leichte Brise auf der Haut des Models. Seine charakteristische, gedämpfte Naturfarbpalette ahmt das Licht an einem nebligen Frühlingsnachmittag nach. Zhongs Design ermöglicht es seinen Trägern, sich frei vom Büro zu einem Rendezvous am Bund zu bewegen.

Staffonly, ein von Shimo Zhou und Une Yea gegründetes Modelabel, spielte auf seiner Frühjahrsshow 2024 mit der Idee des Aufschiebens am Arbeitsplatz, indem Models mit XXL-Rucksäcken rückwärts gingen.

In einem Versuch, über die kreative Methodik des vordigitalen Zeitalters nachzudenken, verwendete das Duo in der neuen Saison traditionelle Gegenstände, die mit Kreativität assoziiert werden. Das Ergebnis war eine skurrile und verspielte Kollektion mit maßgeschneiderten Jacken und T-Shirts aus blauem und rosafarbenem Klebeband, einem Poloshirt mit Perlenmustern, die an frühe elektronische Leiterplatten erinnerten, und Lederschuhen mit Verzierungen in Form eines riesigen Stücks Bleistiftspäne.

Für die neu inszenierte Show der in New York ansässigen Private Policy in Shanghai schärfte das Label weiterhin das Bewusstsein für aktuelle Themen wie soziale Gerechtigkeit und Umweltharmonie.

Inspiriert von der Mission, Korallenriffe zu schützen, haben die Designer Haoran Li und Siying Qu Tiefseetauchausrüstung wie Neoprenanzüge, Netzkopfbedeckungen und Schwimmwesten in die praktische Kollektion aufgenommen.

Die Kollektion umfasste außerdem drei neue Looks, die auf einer Zusammenarbeit mit der chinesischen Animationsserie Link Click basieren. „Mode war schon immer ein Mittel zum kreativen Geschichtenerzählen, sie ist auch ein wichtiges Werkzeug für Animationskünstler“, erklärte Li. „Die Zusammenarbeit ist eine Kollision kreativer Ergebnisse.“

Das in London ansässige Herrenmode-Label Danshan ist ebenfalls daran interessiert, die weichere Seite der Männlichkeit zu erkunden und widmete seine neueste Kollektion dem „modernen Sadboy und der Garderobe, die diese Romantiker mit ihren Liebhabern teilten“.

In dieser Saison veranstalteten die Designer Danxia Liu und Shan Peng Wong eine Reihe immersiver Theaterstücke statt einer ausgewachsenen Modenschau. In einem Schlafzimmer mit blauer Bettwäsche wiegten sich die Models und gestikulierten einander subtil in einem traumhaften Zustand.

Die Stimmung belebte Danshans delikaten Einsatz von Stoffen wie Satin, Chiffon, Tüll und Mesh. Dieses Mal erweiterte der Designer die Verwendung dieser Elemente auf Essentials für den Kleiderschrank, wie T-Shirts, Tanktops und Kapuzenpullover. Das charakteristische „Sonnen“-Motiv des Labels entwickelte sich zu einer Druckversion mit Bleistiftzeichnung weiter und enthüllte die Schönheit der Unvollkommenheit.

Die Strickdesignerin Zhi Chen präsentierte unter der Marke Zi Ii Ci Ien ein durchdachtes Sortiment für ihre lebenslustigen und unbeschwerten Kunden, die das Erwachsenenalter erreichen. Sie bot mehr Tagesbekleidung für offizielle Anlässe sowie einfachere, feminine Stücke aus Gummi- und Netzgarnmischungen an.

„Die Sammlung repräsentiert den Prozess meines Wachstums. Die bunten Stücke am Anfang repräsentierten die anfängliche Wahrnehmung der Leute von mir. Ich war wie ein Kind. So unbeschwert. Der Mittelteil ging nach und nach in Grüntöne über und das Design wurde ausgereifter. Der letzte Teil ist äußerst feminin und märchenhaft, was in meinen früheren Arbeiten nicht zu finden war“, sagte Chen.

Neben Chen sind Osmos und Chundie Zhu zwei auf Strickwaren spezialisierte Marken, die man in Shanghai im Auge behalten sollte. Osmos, entworfen von Steven Oo, präsentierte die neue Kollektion mit einer Outdoor-Show im ehemaligen Hauptsitz von Swire in Shanghai mit gestrickten Einzelteilen in Pastelltönen, mit Straußenfedern gepunkteten Ensembles, Patchwork-Maxikleidern und Netzstrümpfen mit Fransen.

Zhus Sammlung war eine schwarz-weiße Gothic-Fantasie mit dramatischen Formen und Schichtungen. Herausragend waren Bustier-Oberteile mit spinnennetzartigen Falten aus Seide, geraffte Kleider und handgehäkelte Strickwaren, die den Körper kaum bedeckten.

Designer Yibin Chen betrat ebenfalls den Bereich der Monotonie und bot eine skulpturale und feminine Kollektion mit einer Mischung aus Leder, Jacquard, Spitze, Strick und Seide an, die der Atmosphäre von Iris Van Herpen und Issey Miyake nicht unähnlich ist.

Linlin Chasse, eine junge Marke, die von Central Saint Martins-Absolvent Zhu Lin gegründet wurde, ließ sich von Luigi Pirandellos berühmtem Stück „Sechs Charaktere auf der Suche nach einem Autor“ inspirieren. Das Ergebnis war eine dramatische Kollektion, in der Tageskleidung auf den Glamour der 80er Jahre trifft.

Durch den Einsatz von Laserschneidetechniken konnte Lin präzise Übertreibungen erzielen. „Ich wollte bahnbrechendes Theater mit Mode verbinden und Kleidung als Träger nutzen, um die komplexe Beziehung zwischen Wahrheit und Absurdität, Realität und Illusion, Leben und Kunst zu erkunden“, sagte sie.

Wilson Choi, der Designer hinter dem Modelabel Redemptive, sagte, dass es ihm in dieser Saison darum gehe, die Probleme des modernen Lebens aus einer humorvollen Perspektive zu erkunden und eine ermutigende Haltung zu vermitteln. Inspiriert wurde er von einer Reihe von Bürofotografien des schwedischen Fotografen Lars Tunbjörk, in denen „diese formatierte Welt zu einer lächerlichen Farce wird“.

Eine passende Darstellung seines Konzepts wären die Unisex-Denim-Krawatten-Ensembles. Choi sagte, dass der Denim von einem Stoffladen in Hongkong bezogen wurde, der schließt. Er verwendete eine Distressed-Snowflake-Waschungstechnik, um einen Vintage-Effekt zu erzielen und einen Hauch rebellischer Attitüde hinzuzufügen.

Stella Song, Gründerin der in Shanghai ansässigen Agentur für Kommunikation und digitales Marketing Socialight mit Kunden wie Mulberry, JW Anderson und Byredo, beobachtete, dass lokale Designer gemeinsam die Preisspanne erweitern, um der Nachfrage von beiden Seiten gerecht zu werden.

„Wir können sehen, dass die Dimensionen Jugendlichkeit, Popularität und Inklusivität einer Marke, die sich direkt auf das Verbraucherbewusstsein auswirken, die besten Möglichkeiten sind, neue Kunden zu gewinnen und die Frische der Marke aufrechtzuerhalten. Wir haben auch beobachtet, dass es mehr Markenkooperationen gibt. Luxusunternehmen erschließen durch diese Kooperationen einen breiteren, jüngeren und neuen Verbrauchermarkt. Das ist auch der Grund, warum viele Designermarken dieses Jahr ihre Preisspanne [erweitern] und auf Nummer sicher gehen. Dies ist ein Ausdruck der wechselseitigen Entscheidung der Designermarke, hohe Kosteneffizienz und emotionalen Wert für den Verbraucher als Reaktion auf den Verbrauchermarkttrend zu wählen“, fügte sie hinzu.

Choi von Redemptive sagte, dass er in dieser Saison das Verhältnis zwischen Männern und Frauen angepasst und mehr Unisex-Produkte sowie einfacher zu tragende Modelle zu Preisen zwischen 1.000 und 2.500 Renminbi (ca. 136 bis 342 US-Dollar) eingeführt habe, um ein breiteres Publikum anzulocken. Oude Waags Yin implementierte eine ähnliche Strategie. Er bot nicht nur einzigartige Kleider für diejenigen mit geringem Budget an, sondern der Designer verkauft auch grafische Badebekleidung für rund 1.500 Renminbi (ca. 205 US-Dollar).

Chen von Zi Ii Ci Ien bemerkte, dass ihre Kollektion eine klare Warenplanung beinhaltete.

„Meine Sammlung begann eigentlich mit der Planung. Die Kleidung, seien es Prunkstücke oder kommerzielle Kleidungsstücke, ist Teil des Geschäfts. Ich denke, dass die Konfrontation mit einem wirtschaftlichen Abschwung ein völlig normaler Teil der Führung einer Marke ist. Preisanpassungen können vielleicht dabei helfen, den Konjunkturzyklus zu überstehen, aber eine langfristige Markenplanung und -positionierung ist wichtiger als alles andere“, fügte sie hinzu.

Insgesamt ist Song davon überzeugt, dass die Entwicklung einer differenzierten Markenpositionierung und eines differenzierten Markeneinflusses der Schlüssel zum Durchbruch im Wettbewerb inmitten des Bärenmarkts ist, insbesondere für chinesische Designermarken.

„Besonders wichtig ist die Entwicklung der eigenen Markenwertakkumulation und der Nutzerakkumulation“, sagte sie und fügte hinzu, dass nur dann der Markeneinfluss stark genug ist, die Konsumbindung hoch genug ist und ein tiefes Verständnis und eine tiefe Resonanz auf die Markenwerte und -werte vorhanden sind Konzepte sowie die Marke, die ständig neue Kunden anzieht und sie zu treuen Nutzern macht, wird ein Modeunternehmen langfristig nachhaltiges Wachstum finden.

Melden Sie sich täglich für WWD-News direkt in Ihrem Posteingang an